#Еда #путешествие
Армянское радио
Текст Наталья Савинская
Фото Наталья Савинская и Александр Аверин
Адреса, явки и пароли Гаяне Бреиова и Наталья Савинская
Лучшее время для путешествия в Армению – конец сентября, когда уже не так жарко, поспели поздние персики и вовсю идет сбор винограда. Виноградные листья – важная вещь для армянской гастрономической идентичности. Как и орехи, как и фасоль, не говоря уж о конском щавеле. Впрочем, есть вещи, не имеющие отношения к гастрономическим особенностям армянского быта, но являющиеся непременным пунктом программы. Конечно, у каждого свой список вещей, которые нужно сделать в то или ином городе. Нам повезло с гидом, хозяйка московского ресторана армянской кухни Gayane's Гаяне Бреиова сделала наше путешествие по Еревану и окрестностям не только вкусным, но и честным. Если, собираясь в Армению, вы не найдете такого гида, наш небольшой путеводитель будет вам надеждой и опорой.
Гулять по розовому городу
Все об этом пишут, но Ереван, большей частью построенный из розового туфа, в самом деле имеет пусть не легкомысленный, но именно что розовый оттенок. И самое лучшее занятие в этом городе – просто гулять, не зря же местные жители, кажется, в основном только этим и заняты. Первым же делом надо отправиться на Каскад. Это огромная лестница с фонтанами, ведущая к обелиску Мать-Армения. Конструкция, которую начали строить еще в 1970-е, должна была соединить нижнюю часть города и ту, что расположилась на горе, но до конца лестницу так и не достроили. Зато в каскадном строении и у его подножия разместился музей современного искусства, какому позавидовала бы любая столица Европы. Прогулявшись вверх и вниз, подивившись на домик Шарля Азнавура (ну а как иначе?), присядьте за столик любого кафе на бульваре. Говорят, эта европейская мода – пить кофе на улице, как в Париже, – появилась в Ереване в 1950-х вместе с армянами-репатриантами, вернувшимися на родину после войны. Теперь из ереванских веранд, расположившихся в скверах, на бульварах и просто на улицах, можно составить целый отдельный вечерний маршрут. Гуляя по городу, стоит случайно набрести на музей древних рукописей Матенадаран на проспекте Месропа Маштоца, 53 или на музей Сергея Параджанова на улице Дзорапи 15/16 – чтобы понять чуть больше о стране, в которой вы оказались.
Попить кофе
Простейшая задача, решаемая в любом месте Еревана секунд за тридцать. Но лучше всего сделать это в сквере у оперного театра, где расположилось множество кафешек и куда, судя по всему, обожают ходить абсолютно все – и местные, и приезжие, и стар, и млад. Для знакомства с любимым напитком армян подойдет одно из кафе большой местной сети кофеен Jazzve. Идеальный армянский кофе (так по известным причинам в Армении называют кофе, который в остальном мире зовут кофе по-турецки) варят в турке (у армян этот сосуд называется срджеп), в ней же и подают, наливая кофе в чашку прямо за столом. Просить кофе без сахара – моветон, но пугаться слишком сладкого варианта нет никаких причин, просто скажите: «Нормальный», и получите совсем не приторный, а очень даже правильный среднесладкий, душистый, густой напиток, которого, кажется, можно выпить сколько угодно.
Позавтракать в Араратской долине
Утро, если повезет и найдется правильный проводник, стоит провести в Араратской долине. Например, отправиться в монастырь Хор Вирап, который расположен над подземной тюрьмой, где армянский царь Трдат III 15 лет содержал в заточении Григория Просветителя, пока тот не обратил царя в христианство. Случилось это в 301 году, теперь с холма Хор Вирап открывается лучший вид на гору Арарат, которая, как известно, находится на территории Турции. Рядом виноградники, основа знаменитого армянского коньяка. И если еще раз повезет и будет подходящая погода, священная гора покажется вам в полный рост. А если правильный проводник еще и надоумит вас заехать по дороге на рынок и купить пикантный сыр чанах или соленый терпкий сыр лори… А если проводник еще и шепнет вам, что местные предпочитают сочетать здешние сыры со спелым армянским арбузом… Короче говоря, если все это сойдется в одной точке – считайте, что утро удалось, даже если вам не повезло собрать хоть одну корзину винограда и угоститься кофе, сваренным в медном чайнике с помощью небольшого генератора прямо между лоз веселыми сборщицами урожая. Если дело происходит в другой сезон, пикник на обочине не отменяется, а в компанию к сыру можно выбрать мед или сочные, как бы странно это ни звучало, армянские сухофрукты.
Выпить
Армянскую еду, кто бы что ни говорил, лучше всего сочетать с минеральной водой, ясно, что из Дилижана, или с винами, например старой доброй марки «Арени» или новой и популярной марки «Карас». Виноделы последней сочетают автохтонные и европейские сорта, так что и результат получается вполне европейский. А карас это название емкости, в которой армянские крестьяне традиционно хранили вино. Как вы наверняка помните, Ной, оказавшись на горе Арарат, посадил виноградную лозу, с этого и началась история виноделия в Армении. Правда, в силу долгой жизни под властью Османской империи промышленное виноделие в Армении не развивалось, так что новая история вина началась тут только в середине XIX века, после того как Восточная Армения вошла в состав Российской империи. Главным достижением армянских виноделов, впрочем, оказалось не вино, а коньяк. Благодаря купцу Нерсесу Таиряну, основавшему в 1887 году в бывшей Эриваньской крепости винный завод, а также русскому промышленнику Николаю Шустову, который в 1898-м купил завод у Таиряна, а еще главному виноделу уже советского коньячного завода Маркару Седракяну, который составил едва ли не все важные купажи, считающиеся гордостью армянской гастрономии. И самое правильное, что можно сделать с благодарностью ко всем этим людям – дегустировать коллекционные коньяки отдельно от еды, максимум с шоколадом и сухофруктами. Лучшее для этого место – музей завода «Арарат», экскурсия по которому вместе с дегустацией трех лучших образцов обойдется вам всего в 10 000 драм, они же 1000 руб.
«Ереванский коньячный завод», пр. Адмирала Исакова, 2
(туры по заводу: +374 105 400 00).

Зайти в гости
Если с улицы Туманяна между 33-м и 35-м домами углубиться во дворы и брать правее, вы окажетесь в интеллигентной ностальгической квартире, она же домашний ресторан «У Гаяне», с небольшой кухней, большим столом в гостиной, вязаными салфетками, портретами почетных гостей, хрусталем и пианино. В хорошую погоду обед сервируют во дворе. Вечером хозяйка играет Шуберта, а на столе – домашний пир. Непременный выбор – долма. Вернее толма – именно так армяне зовут всем известное блюдо из бараньего или говяжьего фарша, завернутого в виноградные листья, мотивируя это тем, что название блюда происходит не от тюркских вариаций, означающих «начинять» или «заворачивать», а от армянского «толи» – «виноградные листья». В любом приличном доме в Ереване готовят толма, а еще салат из авелука (сушеного конского щавеля, который перед употреблением разваривают до мягкости), закуски из сладкого и острого перца и маринованной стручковой фасоли с чесноком, на которые моего армянского уже не хватит. Впрочем, тут прекрасно говорят по-русски, наверняка разберетесь. Искателю гастроэкспериментов, конечно, «У Гаяне» делать нечего, остальным же будет полное счастье. Им откроется простая истина: нет большей глупости на свете, чем говорить за едой о еде.
«У Гаяне», ул. Туманяна, 35B, тел.:+374 10 530320
Выпить чаю и розе
Есть в Ереване и альтернативные традиционным заведениям места. И немало. Вот, например, музыкальный клуб, а также чайная, кафе, ресторан западно-армянской и французской (!) кухни и лавка авторских предметов одежды и интерьера The Club. Тут можно съесть, скажем, стейк, поджаренный на раскаленном камне, купить что-нибудь ненужное, вроде шелковых шейных платков с авторским принтом – небесной красоты, по парижским ценам, продегустировать нетипичные чайно-травяные смеси и послушать самых неожиданных музыкантов. А еще продегустировать розе из окрестностей Арени. Кстати, когда розе-арени станет таким же общим местом как розе-саперави, не говорите, что вас не предупреждали.
The Club, ул. Туманяна, 40, тел.:+374 10 531361
Навести красоту
Каждой девушке, приехавшей в Ереван, если не первым, то точно не последним делом надо отправиться в салон красоты, чтобы сделать укладку. Перед походом в оперу или, на худой конец, в приличный ресторан (это если непременно нужен повод). Идти можно в абсолютно любой салон, благо в центре города они на каждом шагу, – здешние мастерицы делают из любого зачуханного туриста писаную красавицу рублей за сто пятьдесят и минут за восемь.
Провести вечер
Или даже целых два вечера. В джаз-клубе главного армянского джазмена Левона Малхасяна под названием, естественно, «Малхас» атмосфера выдающаяся. Сизый туман сигаретного дыма, джазовые импровизации – все как нужно. Для начала надо выпить, отбросить идею с закусками и сразу переходить к ишли-кюфте. Этот вариант культового национального блюда делают из фарша, обжаренного с орехами и специями, взбитого мяса и булгура, в котором обваливают мясной шар перед тем, как отварить. Порции, даром что клуб, щедрые. И конечно, большая удача попасть на самого джазмена, завораживающего присутствующих узнаванием мелодии давно забытой песни «Ноктюрн» культового советского композитора Арно Бабаджаняна. В такие моменты не грех и прослезиться.
Сложноустроенным в гастрономическом смысле личностям, конечно, нужно в «Долмаму» – главный ресторан столицы Армении в важном с точки зрения амбьянса месте города, в районе улицы Абовяна, по которой просто хочется бесконечно гулять туда-сюда. Направо пойдешь – к Опере придешь, налево – на площадь Республики. Однако этот ресторан требует пресловутой вечерней укладки. Томаты с козьим сыром, долма «Долмама», фирменная кюфта и прочие армянские специалитеты здесь готовят согласно новым мировым веяниям. Дорого. Хотя ереванское «дорого» в Москве обычно называется «по-настоящему демократичные цены».
Джаз-клуб «Малхас»,ул. Пушкина, 52/1, тел.: +374-10-53-53-50
Ресторан «Долмама», ул. Пушкина, 10, тел: +374 10 561 354

Съесть кюфту с ачаром
Если вы поедете в Эчмиадзин, а вы туда поедете, потому что расположенный в 30 км от Еревана Эчмиадзин – это исторический центр армянской апостольской церкви и монастырь с резиденцией католикоса, кафедральный собор, построенный в 303 году, вскоре после принятия Арменией христианства, храмы Рипсиме, базилика Гаяне, церковь Шокагат, музей с коллекцией произведений средневекового декоративно-прикладного искусства и еще более древних артефактов… Для лучшего усвоения информации, после экскурсии надо будет перекусить кюфтой – отбитой до пюре телятиной, скатанной в шарики и отваренной. В правильных местах кюфту подают с отваренным ачаром (полбой по-нашему) и не целым шариком, а порезав на дольки. Именно так делают и в ресторанчике, который расположился во дворике культурного центра Machanents tourism & art в Эчмиадзине. Тут же есть и сувенирная лавочка – она понадобится.
Эчмиадзин (на официальных картах город называется Вагаршапaт), Machanents tourism & art, Shahumayn, 36,
тел: +374 231 56 10.

и хоравац с лавашом
А вот если вы поедете в Нораванк – монастырский комплекс XIII века в 120 км от Еревана, на уступе узкого извилистого ущелья реки Арпа близ армянского города Ехегнадзор, - вам предстоит путешествие по горной дороге нереальной красоты. Вы будете проезжать село Арени, известное своим вином и одноименным сортом винограда, а чуть в стороне останется Ехегнадзор, знаменитый одноименным рассыпчатым козьим сыром с чабрецом. Вино можно купить в любой местной лавке вдоль дороги, а сыр попробовать во вполне туристическом, но от того не менее симпатичном ресторане «Грот лесничего», мимо которого не проехать просто потому, что дорога узкая. Остановится нужно хотя бы из любопытства – чтобы посмотреть, как армянские женщины пекут самый аутентичный тончайший лаваш в тонире (армянском варианте тандыра) и как армянские мужчины жарят в другом тонире хоровац, то есть шашлык из здоровенных кусков мяса и разрезанных пополам картофелин. Очень трудно будет удержаться, чтобы не приложиться к горячим, адски вкусным и нереально тонким не лепешкам даже, а холстам. После уже можно и за стол: сыр, маринованные овощи, шашлык и хлеб – что может быть лучше? Разве только горы.
Ресторан «Грот лесничего», он же «Грот Вардкеса», 5-й км дороги
от трассы Ереван – Горис на Нораванк, тел.: +374 936 734 07.


Поймать рыбу
В 30 км от Еревана есть село Гарни, где головокружительные виды, языческий Храм Солнца и, как говорят армяне, лучшая на свете гата – пироги с начинкой из сахара и сливочного масла, а если повезет то и с орехами. Еще тут можно отведать отличной свежайшей форели с домашней фермы «У Гагика», где кроме каскадных прудов с рыбой, имеется еще и живописный сад, с не менее живописными видами на окрестные ущелья, и ресторан. И вдоволь нагулявшись по саду, нарвав слив и напихав во все карманы орехов, можно уже присесть, открыть бутылочку местного пива и от души навернуть упакованного в тутовые листья, идеально томленого, фактурного, крепкого и нежного мяса озерной форели, которую в Армении ласково и немножко небрежно зовут ишхан.
Семейная ферма «У Гагика», Гарни, Khachatryan, 54,
тел.: +374 930 138 77

Совершить круг почета
А закончить путешествие в Армению стоит прогулкой по розовому городу. Пройтись вокруг оперы, снова выпить кофе из джезвы, заглянуть в скверик Сарьяна, прицениться к картинам и щелкнуть на память скульптурную композицию «Мужчины», посвященную одноименному кинофильму Эдмонда Кеосаяна, где играл самый главный армянский актер Фрунзик Мкртчян. Композиция официально располагается по адресу ул. Московян, 31, но на самом деле, она стоит в сквере напротив дома 31. А в самом доме, если оставив памятник за спиной зайти в переулок слева, можно обнаружить шашлычную, где делают отличный хоровац дюжины видов и лучшую в городе шаурму. Заплатив какие-то 80 рублей, вы получите на руки огромный сочный куль, с которым надо отправляться по ближайшему проспекту куда глаза глядят. Может быть, шаурма и не самое аутентичное блюдо этого города (что, конечно же, не факт), но платановые тени улиц так хороши собой, что просто жалко терять время за столом.