#Еда #Путешествие

НеBинный уикенд

Что непременно нужно съесть и выпить в Риохе за 2 дня

Текст Наталья Савинская
Фото Наталья Савинская, Александр Аверин, архив компании Campo Viejo
Испанская провинция Риоха – самый известный винодельческий регион страны. Одного этого достаточно, чтобы отправиться сюда специально. Но даже если вы оказались в Логроньо или окрестностях случайно, непременно нужно задержаться на пару дней и сделать несколько важных и весьма занимательных вещей.
Пятничный вечер, невзирая ни на какие обстоятельства, нужно провести на центральных улицах столицы региона Логроньо, перемещаясь из бара в бар, запивая вином тапасы и пинчосы, как делают все нормальные местные.
Логроньо комфортен и чист, и похож на все северные испанские провинциальные городки сразу, хотя и пытается трогательно казаться столичным. Тапас-тур можно начинать с любого места, в принципе название заведения не имеет значения, лишь бы в нем было шумно и желательно битком, тем более, что где вы закончили, на утро все равно никто не вспомнит. В этом и цимес. Бессмысленное на первый взгляд шатание по барам, с толпой таких же, как вы, бездельников, может обнаружить весьма глубокие смыслы, особенно после второго или третьего бокала местного – питкого, яркого, душистого и пьяного – темпранильо. А пить его придется много, патриотично настроенные риоханцы в барах подают только вино, искать, например, херес – бесполезное занятие, в крайнем случае, предложат пива. Зато именно вино будет порукой тому, что переварить вполне сермяжную еду удастся без проблем. Например, такую как крокеты из фритюра с начинкой из адски жирного густо замешанного бешамеля с кусочками чоризо. Имейте в виду, в Логроньо эти крокеты – один из важных народных специалитетов в тапас и не только тапас-стиле. Более очевидный туристический вариант – знаменитые перчики пикильо на гриле или тонко наструганные лепестки хамона. Хотя местные гордятся не им, а закуской «Хильда», названной так на испанский манер по имени героини одноименного голливудского послевоенного хита с Ритой Хейворт в главной роли. Логика наименования проста и очевидна - этот вариант пинчос традиционно состоит из острого перчика, анчоуса и оливки, которые вместе имеют в самом деле весьма сексуальный остро-пряно-соленый вкус. Столь же хорош и такой неочевидный (в смысле сексуальности) вариант закуски, как целиком запеченный чеснок, замаринованный в красном вине. Не оторвать за уши.

Утро следующего дня нужно начинать на винограднике. На рассвете, конечно, вас туда никто не пустит, однако часам к 9-ти – это уже разгар дня. Одна из самых знаменитых в Риохе, крупнейшая винодельня региона Campo Viejo, хозяйство которой занимает почти десятую часть всех виноградников Риохи, кроме прочего, вполне гостеприимная туристическая достопримечательность. Для начала стоит вдоволь нагуляться по ветреным окрестностям винодельческого комплекса, который к слову сказать, практически полностью расположен под землей. Не просто, чтобы не портить вид, а потому что движение винограда сверху вниз создает продукту лучшие условия, да и температурный режим под землей правильный. Потом непременно надо выслушать прямо на винограднике весьма познавательную лекцию о местности и особенностях терруара, дабы узнать, что именно вина Риохи в 1991 первыми в Испании получили статус «наименования по происхождению» DOC, что именно риоханские виноделы в 70-х годах прошлого века устроили винодельческую испанскую революцию и добились того высочайшего статуса, который есть у испанских вин сегодня, и что именно Риоха лучший винодельческий регион, известный еще с античных времен. От давних времен тут, действительно, много чего осталось – и семь долин рек, в каждой из которой свой микроклимат, и горные хребты на севере и на юге провинции, защищающие местность от холода и ветра. И название, которое, говорят, трансформировалось из Campus Veteranus, как назывались когда-то местные земельные участки, которые были розданы римским легионерам в награду за верную службу императору. А вот начинка винодельни, включая здание, заново спроектированное и построенное несколько лет назад, техническое оснащение производства, футуристического вида дегустационные залы и модерновые скульптуры прямо посреди виноградника – очень современная история. Эдакий образцово-показательный сплав традиций и инноваций, который вполне можно считать одним из важных признаков всей современной испанской гастрономии. Короче говоря, прослушав лекцию, нужно отправляться внутрь, дабы подивиться на невероятные закрома Campo Viejo – в ее подземном хранилище около 6 миллионов бутылок и 70000 бочек с вином.
Хотя самое впечатляющее занятие это даже не экскурсия, и даже не дегустация всей линейки образцов, включая Gran Reserva. Некоторым гостям может особенно повезти и сделать свой купаж под чутким руководством винодела Роберто Висенте, например. Из трех подготовленных к настоящему купажированию сортовых виноматериалов: темпранильо, грасиано, гарнача. Секрет правильной формулы, из которой точно понятно только, что большая часть купажа это темпранильо, вы вряд ли угадаете, но это и не важно. Уделавшись с ног до головы красным вином, сняв пробу как минимум раз 20, послушав кучу историй, в том числе и о том, откуда взялось название сорта «грасиано», на выходе вы получите бутылку своего вина (его в любом случае можно пить), с профессионально заткнутой пробкой и этикеткой с вашим именем и точными цифрами вашего процентного соотношения сортов. Заодно и узнаете, какая на самом деле сложная это работа. Если, конечно, не знали этого раньше. А если и знали, опыт купажирования лишним не бывает. Кстати, уже наверху нужно попробовать экспериментальные вина Cata cero (Три ноля) из винограда темпранильо блан, шардоне и вердехо, отзывы потребителей о котором винодельня собирает на специальном сайте, – это к вопросу об инновациях. А если хотите о традициях, то если ветер не будет слишком сильным (что в гористых местностях редкость) расположитесь на террасе с видом на виноградник и выпейте еще, закусив чем бог послал: мясом, хлебом и овощным рагу, весной - с белой спаржей и артишоками, летом и осенью - с картошкой и горохом.
В пределах видимости старинного городка Лагвардия, известного собором 14 века, где сохранились скульптуры Девы Марии и двенадцати апостолов (никак не изменившиеся с 17 века, когда их последний раз покрасили), есть еще одно хозяйство, которое непременно стоит посетить. Главное здание винодельни Ysios, вписанное в ландшафт здешней умеренно гористой местности, проектировал модный архитектор Сантьяго Калатрава, который кроме прочего известен дизайном международного аэропорта в Бильбао и Города искусств и наук в Валенсии. И, в общем, понятно, что один только фасад, сделанный из кедра и алюминия (а еще есть и бассейн, в котором отражается все это великолепие) делает винодельню хитом туристических маршрутов. Само хозяйство Ysios по сравнению с иными гигантами совсем маленькое, под этой маркой выпускают около сотни тысяч бутылок в год и только вина категории Reserva, стоят они недешево, зато их можно встретить в картах великих ресторанов, например, в Стране Басков, до которой тут как раз не далеко. Да и сами по себе, уверяют специалисты, эти вина стоят как минимум дегустации. Особенно с такими-то видами.

Продолжить и закончить винный день стоит в пригороде Логроньо Фуенмайоре. В этом городке в парке у центральной площади расположился небольшой памятник виноградной лозе, где вполне стоит отметиться и что вполне можно отметить бокальчиком. Вокруг, как на любой испанской площади, до ночи носятся мальчишки с футбольным мячом. А буквально в 50-ти метрах есть ресторан Alameda, где и нужно отметить приобретенные на винодельнях навыки и знания. Под местную еду - простую и свежую, из сезонных продуктов, с утра купленных на рынке. Особенная гордость шефа - открытый угольный гриль на практически открытой кухне, а ваш непременный пункт программы на вечер - огромный стейк на кости из говядины породы галисийская белая. Это типичная испанская порода, которая дает очень красное, очень плотное, нежирное мясо, совершенного другого стиля, чем прижившиеся у нас мраморные ангусы. В общем, скажете nuestra chuleta и не ошибетесь.

Утро воскресного дня (уикенд так уикенд) стоит начать в кафе на одной из центральных улиц Логроньо, у Кафедрального собора или на площади перед Церковью Святого Варфоломея. Подкрепившись кофе и бокальчиком кавы, насмотревшись на утреннюю местную жизнь, надо отправиться по многочисленным лавкам с шоколадом и марципанами, догулять до центрального рынка, обойти там все ряды с душистыми овечьими сырами и ароматными колбасами и, надышавшись, вернуться в кафе. И только пообедав, например, тушеной треской с перцами, или тортильей, или овощным рагу с колбасками и, запив все это бокальчиком кавы, можно вернуться на рынок за покупками.
После плотного обеда к вам вернется самообладание, а на рынке оно точно понадобится. Закупая на всю оставшуюся жизнь хамоны, чоризо и прочие фуэты и сальчичоны, а также бесчисленные вариации манчего, а еще маленькие зеленые острые перчики (не только для "Хильды"), в которые вы уже влюбились навсегда, не забудьте, что в номере вас ждет еще никак не упакованное главное достояние провинции Риоха.