© НТА © 2021
ВИНО ГОДА.
Русский резерв
В октябре в Абрау-Дюрсо состоялся традиционный фестиваль российских вин и саммит виноградарей и виноделов страны, в рамках которых свои тихие и игристые вина, а также крепкие напитки представили практически все винодельческие предприятия России – и крупные, и средние, и гаражные. Винный критик и журналист, член Союза сомелье и экспертов России Александр Сидоров продегустировал все. И специально для читателей журнала «РестораторChef» составил свою десятку самых выдающихся вин этого года. Каждое – по своей причине.
С каждым годом говорить о российском виноделии становится все легче и сложней одновременно. Ровно потому, что, во-первых, есть о чем. А во-вторых, потому, что всякий новый сезон приносит новые открытия, пробуждает новые надежды и не избавляет от разочарований. Я снова убедился в этом, составляя по просьбе редакции ежегодный персональный винный лист. Это ни в коем случае не рейтинг. Скорее попытка несколькими вольными штрихами нарисовать довольно сложную и объемную картину с массой действующих лиц, идей, концепций и бесконечных «оттенков красного», а заодно и белого с розовым. Надеюсь, однако, что он поможет заинтересованному читателю как минимум сориентироваться в теме.
Предваряя разговор о конкретных винах, отмечу некоторые общие вещи. Во-первых, современное российское виноделие вписывается в общемировые тенденции гораздо быстрее, чем можно было бы предполагать еще пару лет назад. Дело даже не в том, что в стилистике отдельных хозяйств отчетливо различимы условные «французская», «итальянская» или «новосветская» тенденции. Просто качественные российские вина исполнены на приличном современном технологическом уровне, независимо от того, сделаны они в крохотных garages, на новейших супервинодельнях, со стороны больше напоминающих космические корабли или на старых неуклюжих советских заводах.
Во-вторых, отчетливо выражен интерес к автохтонам или, по крайней мере, региональным сортам, вроде Саперави или Ркацители. Красностоп, как настоящая поп-звезда, купается во всеобщем внимании, хотя пока не обрел собственного лица – только имя. Но, учитывая количество перспективных образцов, которые появились за последнее время, это может случиться скорее, чем кажется.
В-третьих, новым российским винам как будто удалось обойти стороной пресловутую «дубовую болезнь». Отрадно, что во главу угла ставятся свежесть, питкость, фруктовость и сортовая типичность, даже если вина проходят выдержку в бочке. Тех, кто делает «древесный сок» с энным количеством алкоголя, среди отечественных производителей почти не найти.
Наконец, последнее. Важной характеристикой российских вин становится понятие терруарности. Даже не слишком искушенный человек, привыкший пить, к примеру, каберне, наверняка сумеет заметить разницу между тем, что сделано в районе Геленджика, Крымска или Тамани, не говоря уж о Долине Дона. Речь пока можно вести лишь об очень немногих винах, но тенденция, что называется, налицо.
Предваряя разговор о конкретных винах, отмечу некоторые общие вещи. Во-первых, современное российское виноделие вписывается в общемировые тенденции гораздо быстрее, чем можно было бы предполагать еще пару лет назад. Дело даже не в том, что в стилистике отдельных хозяйств отчетливо различимы условные «французская», «итальянская» или «новосветская» тенденции. Просто качественные российские вина исполнены на приличном современном технологическом уровне, независимо от того, сделаны они в крохотных garages, на новейших супервинодельнях, со стороны больше напоминающих космические корабли или на старых неуклюжих советских заводах.
Во-вторых, отчетливо выражен интерес к автохтонам или, по крайней мере, региональным сортам, вроде Саперави или Ркацители. Красностоп, как настоящая поп-звезда, купается во всеобщем внимании, хотя пока не обрел собственного лица – только имя. Но, учитывая количество перспективных образцов, которые появились за последнее время, это может случиться скорее, чем кажется.
В-третьих, новым российским винам как будто удалось обойти стороной пресловутую «дубовую болезнь». Отрадно, что во главу угла ставятся свежесть, питкость, фруктовость и сортовая типичность, даже если вина проходят выдержку в бочке. Тех, кто делает «древесный сок» с энным количеством алкоголя, среди отечественных производителей почти не найти.
Наконец, последнее. Важной характеристикой российских вин становится понятие терруарности. Даже не слишком искушенный человек, привыкший пить, к примеру, каберне, наверняка сумеет заметить разницу между тем, что сделано в районе Геленджика, Крымска или Тамани, не говоря уж о Долине Дона. Речь пока можно вести лишь об очень немногих винах, но тенденция, что называется, налицо.
Blanc de blancs 2010 от «Лефкадии»
Выхода этого вина ждали давно. Еще бы, ведь хозяйство успело отлично себя зарекомендовать в работе с тихими версиями, иные из которых почти безупречны и отсутствуют в этом списке лишь потому, чтобы дать возможность высказаться другим. Блан де блан в полном соответствии с шампанской традицией сделан из стопроцентного Шардоне. Вино получилось могучим, объемным, фактурным, глубоким и долгим, однако без малейшей тяжести. Мощная яркая атака сменяется богатой вкусовой палитрой с нотками ржаного тоста, сухофруктов и пикантных пряностей, которые оттеняет звенящая минеральность. Никакого аперитива! Подавать только к основному блюду, которое тоже должно быть весьма основательным, а никак не субтильным.
Империал L`Art Nouveau брют 2010
от «Абрау-Дюрсо»
«Абрау-Дюрсо» медленно, но верно обретает собственный стиль, одинаково далеко отстоящий и от предыдущего советского наследия, и от современных экспериментов других производителей. Его некоторые важные черты хорошо различимы в винтажном империале, достаточно зрелом для того, чтобы оценивать его по всей строгости. Прежде всего, здесь не найти никакой тяжести и окисленности, которую долгое время почему-то считали неотъемлемым признаком выдержанного игристого. Наоборот, присутствуют свежесть и подчеркнутая элегантность. Никакого моченого яблока, предварительно успевшего поваляться на земле (наконец-то!). Напротив, только свежая фруктовая корзина (антоновка, лайм, фейхоа), гармонично дополненная оттенками цветочного меда, белой малины, яблочного конфитюра и мелиссы. Все это, однако, не способно «укрыть» пикантную солоноватость, типичную для терруара вокруг озера Абрау. Именно она, по всей видимости, и должна стать краеугольным камнем нового стиля.
Цимлянское игристое, приготовленное староказачьим способом от «Цимлянских вин»
К этому вину можно относиться по-разному. Можно долго спорить о его достоинствах и недостатках, о преимуществах и дефектах – мнимых или реальных. Важно другое – оно мало кого оставляет равнодушным. А еще – это подлинный российский специалитет, за спиной которого стоит очень долгая традиция, сформировавшаяся на Дону при матушке-Екатерине и благополучно дожившая до наших дней. Сегодня, разумеется, вино делают с учетом современных требований к производству и санитарии, но и подвяленные ягоды, и остановка ферментации холодом, и последующее брожение в бутылке остались. В результате мы имеем вино с деликатным ароматом черноплодки, терна и черной смородины, с ярким, долгим, при этом мягким и совсем небанальным вкусом с оттенками увяленной вишни, черемухи, гвоздики, лакрицы, ежевичного джема и полевых трав. В окончании отчетливо слышится свежая клубника со сливками.
Пино Блан 2012 от «Усадьбы Дивноморское»
Пино Блан относится к числу тех, в общем-то, немногих хорошо известных в мире сортов, с которым мало кто пытается работать всерьез. Почему так получилось – отдельный разговор. Здесь отметим лишь тот факт, что терруар Северного Причерноморья, в том числе и в районе Геленджика, где расположены виноградники «Дивноморки», дает Пино Блану шанс проявить лучшие свои качества. Версия от «Усадьбы Дивноморское» убедительно об этом свидетельствует. Вино получилось тонким, изящным, даже хрупким, с чистым ягодно-цветочным ароматом и элегантной, лишенной малейших грубостей минерально-травянистых оттенков во вкусе.
Рислинг 2012 от КФХ «Лоза»
(Дмитрий Гусев)
(Дмитрий Гусев)
Название такой винодельческой зоны нашей страны, как Нижняя Волга, за пределами узкого круга специалистов и местных жителей остается почти неизвестной. Между тем этот регион имеет все основания претендовать на звание одного из лучших в России для производства качественных белых вин. Рислинг в исполнении микровинодела Дмитрия Гусева – яркое тому подтверждение. Причем, яркое в буквальном смысле слова. Редко встретишь такое темпераментное, лучистое, искрящееся солнцем вино. В нем найдется все, за что обычно любят рислинг: сочные цитрусовые, желтые тропические фрукты и нефть в ароматах, хрустящая кислотность, выраженная, кажется, до скрежета на зубах меловая минеральность, богатая фактура, непринужденная легкость и глубина одновременно.
Рислинг 2014 от Олега Репина
Всем, у кого еще остались хоть какие-то сомнения в возможности создания качественных сухих вин на жаркой крымской земле, можно просто порекомендовать попробовать при случае что-то из маленьких шедевров Олега Репина. Этот человек по-настоящему большой винодел без всяких скидок на дешевый местечковый патриотизм. В слепой дегустации его рислинг запросто сойдет за очень хороший образец из долины Рейна. Выраженная фруктовость, сочащаяся спелой тропической сладостью, искусно сдерживается уверенной минеральностью и пряно-горьковатой ноткой лугового разнотравья в ароматах и экспрессивной кислотностью во вкусе. И – да – пикантные петрольные оттенки тоже на своем месте – к вящей радости поклонников строгой немецкой классики.
Каберне семейный резерв 2012
от Имения «Сикоры»
от Имения «Сикоры»
Тот довольно редкий случай, когда первый серьезный выход в свет новой винодельни из новороссийского района не вызвал чувства неловкости, а представленные вина – натянутых улыбок, за которыми непроизвольно скрывается откровенное разочарование. Потенциал «Сикоры» очевиден. Результат на сегодняшний день более чем убедителен. Хочется надеяться, что производителю удастся удержать заданную планку. Каберне лимитированной серии получился фактурным, могучим, уверенным и нежным одновременно. Здесь все на месте – и спелая смородина в аромате, и цепкие танины во рту, и густой вкус, и долгий пряный финиш. В качестве необязательных, но милых бонусов – тонкие гудроновые и мятные нотки, которые лишь добавляют «семейному резерву» очарования.
Шато Тамань Саперави резерв 2010
от «Кубань-Вино»
от «Кубань-Вино»
Саперави – великий сорт, кто бы что ни говорил по этому поводу. Поэтому когда из него делают откровенно плохие вина, становится страшно обидно. По счастью, к резервной версии от «Кубань-Вино» это не относится ни в коей мере, скорее наоборот. Саперави под маркой «Шато Тамань» получился совершенно очаровательным – ягодным, но без тяжелых джемовых нот, густым и пряным, но одновременно сдержанным, строгим и даже немного прохладным. Насыщенный и плотный во вкусе, он долго длит послевкусие, возвращаясь то подвяленной вишней, то нежной фиалкой, то пикантной гвоздичкой, брошенной в чашку крепкого ароматного кофе.
Ренессанс 2011 от винодельни «Раевское»
На Кубке Союза виноградарей и виноделов России, что по традиции прошел осенью 2015 года в Абрау-Дюрсо, серьезное международное жюри, на половину состоявшее из обладателей титула Master of Wine, признали «Ренессанс» 2011 года лучшим вином страны. А ведь ему было с кем потягаться, включая очень известные бордоские замки. Дело, однако, в другом. Винодельня «Раевское» обозначила серьезную перспективу не только своим кубанским соседям, но прежде всего самой себе. Хозяйству удалось сделать удивительно изящное, тонкое, породистое вино, достаточно сложное и оригинальное, чтобы к нему захотелось вернуться. Да, и еще – качество танинов и интенсивная свежесть во вкусе заслуживают отдельных аплодисментов.
Красностоп 2008 от Domaine Burnier
Красностоп имеет все шансы занять в русском виноделии то же место, которое принадлежит сегодня Карменеру в Чили, Мальбеку в Аргентине или Пинотажу в ЮАР. Подлинно русский автохтон при умелом подходе наверняка позволит получать вина с уникальной органолептикой, которую невозможно повторить нигде в мире. Проблема в том, что на сегодняшний день совершенно непонятно, какой именно она должна быть. Российские хозяйства только начали экспериментировать с Красностопом и все еще находятся в поисках собственного стиля. В этом смысле Domaine Burnier, что в кубанской станице Натухаевской, являет собой редкое исключение. Не потому, что их Красностоп лучше, а потому, что он производит наиболее цельное впечатление. У Рено Бюрнье взрослые лозы и жесткий принцип – выпускать на рынок вина только после долгой бутылочной выдержки. В итоге мы имеем отличный Красностоп с яркой пряно-ягодной ароматикой с доминантой спелого кизила, оттененной нотками сладкой черешни, терна, горького шоколада, луговых трав и специй. Во вкусе он на удивление округлый и гладкий, с освежающей кислотностью на фоне деликатной минеральности, с мягкими и бархатистыми, но вместе с тем могучими танинами.