Армянское радио

Все об этом пишут, но Ереван, большей частью построенный из розового туфа, в самом деле имеет пусть не легкомысленный, но именно что розовый оттенок. И самое лучшее занятие в этом городе – просто гулять, не зря же местные жители, кажется, в основном только этим и заняты. Первым же делом надо отправиться на Каскад. Это огромная лестница с фонтанами, ведущая к обелиску Мать-Армения. Конструкция, которую начали строить еще в 1970-е, должна была соединить нижнюю часть города и ту, что расположилась на горе, но до конца лестницу так и не достроили. Зато в каскадном строении и у его подножия разместился музей современного искусства, какому позавидовала бы любая столица Европы. Прогулявшись вверх и вниз, подивившись на домик Шарля Азнавура (ну а как иначе?), присядьте за столик любого кафе на бульваре. Говорят, эта европейская мода – пить кофе на улице, как в Париже, – появилась в Ереване в 1950-х вместе с армянами-репатриантами, вернувшимися на родину после войны. Теперь из ереванских веранд, расположившихся в скверах, на бульварах и просто на улицах, можно составить целый отдельный вечерний маршрут. Гуляя по городу, стоит случайно набрести на музей древних рукописей Матенадаран на проспекте Месропа Маштоца, 53 или на музей Сергея Параджанова на улице Дзорапи 15/16 – чтобы понять чуть больше о стране, в которой вы оказались.

Армянскую еду, кто бы что ни говорил, лучше всего сочетать с минеральной водой, ясно, что из Дилижана, или с винами, например старой доброй марки «Арени» или новой и популярной марки «Карас». Виноделы последней сочетают автохтонные и европейские сорта, так что и результат получается вполне европейский. А карас это название емкости, в которой армянские крестьяне традиционно хранили вино. Как вы наверняка помните, Ной, оказавшись на горе Арарат, посадил виноградную лозу, с этого и началась история виноделия в Армении. Правда, в силу долгой жизни под властью Османской империи промышленное виноделие в Армении не развивалось, так что новая история вина началась тут только в середине XIX века, после того как Восточная Армения вошла в состав Российской империи. Главным достижением армянских виноделов, впрочем, оказалось не вино, а коньяк. Благодаря купцу Нерсесу Таиряну, основавшему в 1887 году в бывшей Эриваньской крепости винный завод, а также русскому промышленнику Николаю Шустову, который в 1898-м купил завод у Таиряна, а еще главному виноделу уже советского коньячного завода Маркару Седракяну, который составил едва ли не все важные купажи, считающиеся гордостью армянской гастрономии. И самое правильное, что можно сделать с благодарностью ко всем этим людям – дегустировать коллекционные коньяки отдельно от еды, максимум с шоколадом и сухофруктами. Лучшее для этого место – музей завода «Арарат», экскурсия по которому вместе с дегустацией трех лучших образцов обойдется вам всего в 10 000 драм, они же 1000 руб.
«Ереванский коньячный завод», пр. Адмирала Исакова, 2
(туры по заводу: +374 105 400 00).

Если с улицы Туманяна между 33-м и 35-м домами углубиться во дворы и брать правее, вы окажетесь в интеллигентной ностальгической квартире, она же домашний ресторан «У Гаяне», с небольшой кухней, большим столом в гостиной, вязаными салфетками, портретами почетных гостей, хрусталем и пианино. В хорошую погоду обед сервируют во дворе. Вечером хозяйка играет Шуберта, а на столе – домашний пир. Непременный выбор – долма. Вернее толма – именно так армяне зовут всем известное блюдо из бараньего или говяжьего фарша, завернутого в виноградные листья, мотивируя это тем, что название блюда происходит не от тюркских вариаций, означающих «начинять» или «заворачивать», а от армянского «толи» – «виноградные листья». В любом приличном доме в Ереване готовят толма, а еще салат из авелука (сушеного конского щавеля, который перед употреблением разваривают до мягкости), закуски из сладкого и острого перца и маринованной стручковой фасоли с чесноком, на которые моего армянского уже не хватит. Впрочем, тут прекрасно говорят по-русски, наверняка разберетесь. Искателю гастроэкспериментов, конечно, «У Гаяне» делать нечего, остальным же будет полное счастье. Им откроется простая истина: нет большей глупости на свете, чем говорить за едой о еде.
«У Гаяне», ул. Туманяна, 35B, тел.:+374 10 530320

Есть в Ереване и альтернативные традиционным заведениям места. И немало. Вот, например, музыкальный клуб, а также чайная, кафе, ресторан западно-армянской и французской (!) кухни и лавка авторских предметов одежды и интерьера The Club. Тут можно съесть, скажем, стейк, поджаренный на раскаленном камне, купить что-нибудь ненужное, вроде шелковых шейных платков с авторским принтом – небесной красоты, по парижским ценам, продегустировать нетипичные чайно-травяные смеси и послушать самых неожиданных музыкантов. А еще продегустировать розе из окрестностей Арени. Кстати, когда розе-арени станет таким же общим местом как розе-саперави, не говорите, что вас не предупреждали.
The Club, ул. Туманяна, 40, тел.:+374 10 531361

Или даже целых два вечера. В джаз-клубе главного армянского джазмена Левона Малхасяна под названием, естественно, «Малхас» атмосфера выдающаяся. Сизый туман сигаретного дыма, джазовые импровизации – все как нужно. Для начала надо выпить, отбросить идею с закусками и сразу переходить к ишли-кюфте. Этот вариант культового национального блюда делают из фарша, обжаренного с орехами и специями, взбитого мяса и булгура, в котором обваливают мясной шар перед тем, как отварить. Порции, даром что клуб, щедрые. И конечно, большая удача попасть на самого джазмена, завораживающего присутствующих узнаванием мелодии давно забытой песни «Ноктюрн» культового советского композитора Арно Бабаджаняна. В такие моменты не грех и прослезиться.
Сложноустроенным в гастрономическом смысле личностям, конечно, нужно в «Долмаму» – главный ресторан столицы Армении в важном с точки зрения амбьянса месте города, в районе улицы Абовяна, по которой просто хочется бесконечно гулять туда-сюда. Направо пойдешь – к Опере придешь, налево – на площадь Республики. Однако этот ресторан требует пресловутой вечерней укладки. Томаты с козьим сыром, долма «Долмама», фирменная кюфта и прочие армянские специалитеты здесь готовят согласно новым мировым веяниям. Дорого. Хотя ереванское «дорого» в Москве обычно называется «по-настоящему демократичные цены».
Джаз-клуб «Малхас»,ул. Пушкина, 52/1, тел.: +374-10-53-53-50
Ресторан «Долмама», ул. Пушкина, 10, тел: +374 10 561 354

А закончить путешествие в Армению стоит прогулкой по розовому городу. Пройтись вокруг оперы, снова выпить кофе из джезвы, заглянуть в скверик Сарьяна, прицениться к картинам и щелкнуть на память скульптурную композицию «Мужчины», посвященную одноименному кинофильму Эдмонда Кеосаяна, где играл самый главный армянский актер Фрунзик Мкртчян. Композиция официально располагается по адресу ул. Московян, 31, но на самом деле, она стоит в сквере напротив дома 31. А в самом доме, если оставив памятник за спиной зайти в переулок слева, можно обнаружить шашлычную, где делают отличный хоровац дюжины видов и лучшую в городе шаурму. Заплатив какие-то 80 рублей, вы получите на руки огромный сочный куль, с которым надо отправляться по ближайшему проспекту куда глаза глядят. Может быть, шаурма и не самое аутентичное блюдо этого города (что, конечно же, не факт), но платановые тени улиц так хороши собой, что просто жалко терять время за столом.