Считается, что этот ресторан представляет модное нынче направление диетпитания — палеолитическую кулинарию. Направление предполагает меню, основанное на продуктах, которые использовались в пищу до того, как появилось сельское хозяйство. В основном приверженцы такой кухни питаются «дикими» мясом, рыбой, а также семенами, орехами, овощами, травами, медом и прочими продуктами, растущими без помощи человека. Хотя бы и теоретически. Адепты идеи полагают, что это наиболее рациональная модель питания, так как современный общепит здоровью вредит, а продукты и способы приготовления пищи, характерные для каменного века, например открытый огонь, куда здоровее любого современного метода. Ортодоксы, естественно, предлагают жить в лесу, заниматься охотой и собирательством, дабы максимально приблизиться к природе. Как рассказывает идеолог и владелец заведения Борис Ляйте, три года назад он увлекся такой диетой и… «С тех пор моя жизнь круто изменилась. Идея диеты в том, чтобы питаться только теми продуктами, которые были доступны нашим предкам. Люди провели миллионы лет без сахара, зерновых, бобовых, молочных продуктов, без фермерства и возделывания разнообразных культур. Около 10 000 лет назад люди научились пользоваться огнем, что расширило круг потребляемых продуктов. Вместе с новым образом жизни пришли болезни: рак, диабет… По собственному опыту могу сказать, что за последние два года, что я придерживаюсь диеты, я ни разу не заболел!» Но это только фабула. А вот сюжет. «В какой-то момент я понял, что провожу большую часть времени на кухне, изобретая новые блюда, и решил открыть ресторан». Мелкий служащий и по совместительству фотограф Борис никогда не работал поваром — как и его партнер, бразилец Родриго Пик. «Дикий» ресторанчик открылся в совсем нереспектабельном берлинском районе Нойкельн, который сегодня развивается как модное городское пространство. Средний чек в ресторане — 25 евро.

Любимец нашей редакции Магнус Нильсон шефствует в ресторане на дюжину посадок, с небольшой гостиницей, трогательной сауной и сумасшедшим видом на севере Швеции, в 800 км от Стокгольма, аж с 2008-го. Однако именно в 2011-м ресторан попал в «Сотню лучших ресторанов мира» по версии лондонского Restaurants Magazine и вообще получил широкую известность. Гастрономическая концепция Faviken — «все свое». Идея «местного» возведена здесь в абсолют, а сам Магнус даже в компании убежденных поборников идеи — соседей и родственников-скандинавов, нынче страшно модных, — смотрится, что называется, святее папы римского. И в чистоте общеизвестного концепта пошел сильно дальше его идеологов. Он кормит тем, что собрал-поймал в окрестных лесах и окрестных угодьях, у него, естественно, огород и вообще полное натуральное хозяйство. Разве что морепродукты из ближайшего порта едут к нему сто километров по горным дорогам. Кроме локаворства Магнус поддерживает постмолекулярную тенденцию raw — например, прилюдно «высекая» костный мозг из здоровенной лосиной кости, дабы приготовить свой фирменный тартар. Или сервируя морепродукты в соломе и прочих ветках. Впрочем, в отличие от последователей диеты каменного века или еще какой-нибудь подобной некулинарной идеи, кухня Магнуса — ученика культового парижского шефа Паскаля Барбо — это чистая гастрономия. В которой равнозначны идея и вкус, цель которой — гармония. Недаром его так любят звать на всевозможные фестивали, из-за которых дома Магнус бывает не так часто, как хотелось бы тем, кому приходится резервировать место в одной «счастливой деревне» за три месяца.

Ресторан Dinner главного шефа-экспериментатора Британского королевства открылся в начале 2011-го и уже успел обзавестись звездой гида Мишлен и статусом лучшего ресторана года по версии «Татлера». Так или иначе, а сама концепция заведения просто прекрасна. Dinner — это такая культурно-кулинарная игра на тему британской истории, рассмотренной через призму современности. Название тоже игра одного слова — dinner, означающего «основной прием пищи», который в зависимости от обстоятельств может быть и ланчем, и обедом, и ужином. Да и завтраком, наверное, тоже. Короче, гастрономический английский юмор. Тема исторической реконструкции играет во всем совершенно современный интерьер, со стеклом, сталью и электрическим светом в главных ролях наполнен трогательными, а-ля средневековыми люстрами и прочими элементами декора из той же эпохи. Гордостью кухни, которую можно наблюдать через абсолютно стеклянные стены, является стально-хромовый механизм, приводящий в движение вертел над открытым огнем, выполненный по образу и подобию системы, когда-то работавшей на королевской кухне. Меню под стать антуражу: Блюменталь вместе со своим главным шефом Эшли Палмер-Уотсом перепридумывает традиционные английские блюда на модернистский манер, предлагая включиться в увлекательное путешествие во времени. Например, с бульоном из ягненка, с низкотемпературным яйцом, сельдереем, репкой и зобной железой по мотивам рецепта 1730 года (13,50 фунтов) или пряным голубем с элем и артишоками из 1780-го (33 фунта), или треской в сидре, с мангольдом и жареными мидиями из 1940-го (26 фунтов), или цыпленком с латуком, пряным сельдереевым соусом и устричным листом из 1670-го (29 фунтов). Открыт ресторан ежедневно на ланч и на ужин — с 12:00 до 14:30 и с 18:30 до 22:30.